<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
+ mer
BESTSELGEREN: Den store clutchen The Pouch var en av Daniel Lees første design for merket. Foto: Getty Images

Luksusgigant i ukjent farvann

Hva vil skje med hyperpopulære Bottega Veneta når motehusets redningsmann nå har forlatt skuta – og ikke minst med it-veskene flere har investert i?

Publisert 13. jan. 2022 kl. 18.06
Lesetid: 5 minutter
Artikkellengde er 1237 ord

Midt i mørkeste koronalockdown begynte forfriskende knallfarger å poppe opp i motebildet. I gatene, butikkene og ikke minst i sosiale medier. Bottega Veneta hadde slått til igjen.

Startet opp i 1966 i Vicenza nær Venezia, ble Bottega Veneta en veletablert merkevare kjent for sin luksusvesker. Men så druknet merket litt bort i havet av konkurrenter. Akkurat som en Fugl Føniks, reiste det italienske motehuset seg imidlertid opp av asken i 2018 og ble på kort tid et av verdens største it-merker. Ene og alene takket være Daniel Lee. 

NYKOMMEREN: Franske Matthieu Blazy tok over stillingen til Lee med umiddelbar virkning før jul. Foto: Willy Vanderperre

Den da 32 år gamle britiske designeren hadde tatt over roret for merket etter at Tomas Maier hadde styrt det i 17 år.

Noe av det første Lee gjorde som kreativ direktør var å revampe gamle klassikere fra arkivet. Han pustet liv i Bottega Veneta ved hjelp av merkets tradisjonelle flettede intrecciato-teknikk, som han blåste ut av proporsjoner og dekorerte veskene med. Han gjorde merket «verdt å snakke om igjen», som Vogue så fint formulerer det.

Resultatet ble en rekke it-vesker og annet tilbehør som ble droppet som perler på en snor. For dette arbeidet vant Lee en rekke gjeve designerpriser. The Pouch ble den mest bestselgende Bottega-vesken noensinne. The Puddle Boot så ut som en støvlett for Teletubbies, men ble brukt av verdens største influencere. Mens stjerner og moteredaktører falt pladask for de lekre høyhælte Lido- og Stretch sandalene.

The Padded Cassette-vesken ble en annen hit. Selv uten logo, var de optimistiske fargene, de feite gullenkene og den spesielle teksturen så iøynefallende at de fikk forbipasserende til å hviske «Bottega Veneta» på gaten. I 2019 skjøt salgene i været med 9,4 prosent.

Lee forlot skuta

I midten av november slo imidlertid nyheten ned som en bombe i motebransjen: Daniel Lee skulle forlate Bottega Veneta. Kort tid senere kunne luksusgruppen og Bottega Veneta-eier Kering utnevne Matthieu Blazy som ny kreativ direktør med umiddelbar virkning. Han skal vise sin første kolleksjon for motehuset allerede i februar.

Matthieu Blazy

 
  • Født i 1984.
  • Ny kreativ direktør i Bottega Veneta fra november 2021.
  • Utdannet ved La Cambre i Belgia.
  • Har tidligere jobbet for Raf Simons, Maison Margiela, Celine og Calvin Klein.
  • Bor i Antwerpen og Milano.
  • Ble utnevnt til ready to wear-designer director i Bottega Veneta i 2020.

Med utnevnelsen håper nok Kering på en like stor suksess som den Lee har gitt dem. Det skal ikke stå på store ord fra den nye arbeidsgiveren.

– Matthieu Blazy er et ekstraordinært talentfullt individ, som jeg er stolt og glad over å kunne overlate den kreative styringen av vårt luksushus til. Hans utnevnelse vil fortsette å forbedre den moderne relevansen til merket vårt og øke veksten, samtidig som han tar vare på kjerneverdiene til Bottega Veneta, sier Leo Rongone, CEO i merket i en pressemelding.

BOBLENDE: Daniel Lee blåste opp Bottega Venetas velkjente intrecciato- teknikk på flere produkter, blant annet på it-vesken The Padded Cassette. <strong>Foto: Getty Images</strong> (1 / 4)
BOBLENDE: Daniel Lee blåste opp Bottega Venetas velkjente intrecciato- teknikk på flere produkter, blant annet på it-vesken The Padded Cassette. Foto: Getty Images

– De overraskende og dramatiske nyhetene skaper definitivt mye oppmerksomhet rundt Bottega Veneta akkurat nå, sier Irina Khótko, ekspert på vintage og fashion hos Auksjonshuset Blomqvist. 

– Det er ikke første gang en designer har blitt avskjediget fra rollen sin, legger hun til og sikter til at det «var mye drama» rundt Tom Ford og hans permisjon fra Gucci i 2004, og da John Galliano sluttet i Dior i 2011.

– Begge ble kritisert for sin ekstravagante stil, men i dag er flere av deres håndvesker, klær og ikke minst tilbehør ikoniske og har høy verdi i annenhåndsmarkedet.

Daniel Lee

 
  • Født i 1986.
  • Kreativ direktør i Bottega Veneta fra 2018 til 2021.
  • Utdannet ved Central Saint Martins i London.
  • Tidligere ready to wear-director i Celine.
  • Har tidligere jobbet for Maison Margiela, Balenciaga og Donna Karan.

Ryktene vil ha det til at Daniel Lee fikk sparken fra Bottega Veneta etter å ha kommet med et rasistisk utsagn i et møte, ifølge The Cut. Det har Kering imidlertid avkreftet.

– Lee ga Bottega Veneta en ny følelse av modernitet med tanke på Bottega Venetas arv, og et friskt perspektiv som ble tatt veldig positivt imot. I løpet av sin karriere i motehuset mottok han mange priser og klarte å skape sin egen versjon av Bottega Veneta med flere ikoniske håndvesker og tilbehør.

REDAKTØREN: Petra Middelthon, sjefsredaktør i norske ELLE. Foto: Elle

– Selv om det var en veldig kort periode, er hans særpreg blitt ikonisk og håndveskene vil på sikt øke i verdi. Men hans neste karrieresteg vil også påvirke verdiutviklingen på hans designobjekter fra Bottega Veneta.

Om Matthieu Blaxy hadde sett for seg at veien fra tittelen som ready to wear-designer director til kreativ direktør i Bottega Veneta skulle bli så kort, er ikke godt å si.

– Med pandemien i bakhodet, er det en tid for endring for hele motebransjen, sier Petra Middelthon, sjefsredaktør i norske ELLE.

Bottega Veneta

 
  • Grunnlagt i 1966 i Vicenza, Italia.
  • Startet av Michele Taddei og Renzo Zengiaro.
  • Opprinnelig et skinnvaremerke.
  • Giles Deacon var kreativ direktør fra 2000 til 2001.
  • Tomas Maier tok over som sjefsdesigner i 2001 til 2018.
  • Daniel Lee ble kreativ direktør i 2018.
  • Matthieu Blazy ble i november 2021 utnevnt til ny kreativ direktør.

– Daniel Lee har hatt en braksuksess og gjort Bottega Veneta til det mest ettertraktede motemerket den siste tiden. Han har virkelig fått til prêt-à-porter og tilbehør, spesielt vesker. Det er alltid tøft og en utfordring som kan slå begge veier når en ny designer skal ta over et merke som allerede er på topp.

EKSPERT: Irina Khótko, ekspert på vintage og fashion hos Auksjonshuset Blomqvist. Foto: Trond W. Andersen

Det beste eksemplet må være da Celine mistet sjefsdesigner Phoebe Philo, som valgte å gå i 2017, og Hedi Slimane tok over. Det ble en suksess uten sidestykke.

– Matthieu Blazy har lenge vært en liten øyesten og et talent som hele bransjen har fått øynene opp for. Han er ung, men nå er det på tide at han får en sjanse. At Bottega Veneta tør å gi ham en slik sjanse på toppen, betyr at han er blitt fulgt med på lenge.

Veskeverdi

37-åringen kommer fra den belgiske, tradisjonelt rebelske motebransjen. Han startet karrieren som herredesigner for anerkjente Raf Simons, før han gikk over til Maison Margiela, Celine og tilbake til Raf Simons for Calvin Klein.

Om veskene vil stige eller synke i verdi fremover, mener Middelthon blir veldig spådom.

– Vi legger jo stor vekt på tilbehør, noe jeg tror vil vedvare. Bottega Veneta har fått stor suksess av å tørre å gjennomføre veskene sine i alle disse optimistiske, sterke fargene. Og merket vil nok være en klassiker uansett om det kommer nye veskemodeller eller ikke, på lik linje med Chanel og Hermès.