<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
+ mer
MOTEÅRET 2022: Nye navn, nye materialer og mest gjenbruk kommer til å prege moteåret vi har i vente.  Foto: Oslo Runway

Slik blir moteåret 2022

Året 2022 kommer til å fylle garderobene med nye spennende navn, noe lokalt og mest gjenbruk – skal vi tro trendekspertene.

Publisert 13. jan. 2022 kl. 18.07
Lesetid: 6 minutter
Artikkellengde er 1371 ord

Pandemien har helt klart endret motebransjen. Ikke bare hvordan man kler seg, men også hvordan man handler og ser på mote. En undersøkelse gjort av McKinsey viser at hele 75 prosent av forbrukere har endret handlemønsteret sitt de siste 18 månedene. Tre fjerdedeler av forbrukere byttet enten butikker, så på nye produkter eller endret kjøpsmetoden sin under pandemien. Dette har blant annet resultert i vekst for norsk mote, da flere har klikket hjem produkter, samt handlet lokalt. I tillegg har forbrukere valgt å se mot nye navn, produsenter, og til og med mot nye materialer. Er 2022 året hvor sopp bytter plass med skinnet i garderoben?

Her er fem punkter som kommer til å prege neste år.

Norsk mote på menyen – igjen

Norwegian Fashion Hub (NFH) har 62 medlemmer, hvor alle er enkeltstående norske merkevarer. I 2020 omsatte merkevarene for 935.339.000 kroner, noe som vil si at norsk mote snart bikker milliarden når det kommer til omsetning. 

Elin Kathrine Saunes, som er daglig leder i NFH, mener den økte omsetningen kan ha med at flere støttet opp under norsk design under pandemien. I tillegg har netthandelen økt betraktelig de siste månedene. 

– Vi kan vise til vekst i omsetning blant våre medlemmer, og et godt resultat der vi ser seks prosent i vekst i eksport, sier Saunes. Hun ønsker likevel å påpeke at pandemien ikke har gitt seg, og at kriser fortsatt kan skje i verdikjeder for neste år.

I år valgte NFH å inngå et samarbeid med Oslo Runway (den nasjonale visningsplattformen), som sammen skal styrke norsk motebransje, særlig når det kommer til bærekraftkriterier. I tillegg skal sistnevnte etablere en ny talentpris i samarbeid med designskolene i Oslo, som deles ut i 2022. 

– Prisen vil bli enormt viktig for å løfte frem den nye generasjonen motedesignere, en ny generasjon som skal bidra til å styrke og utvikle norsk moteindustri, sier daglig leder i Oslo Runway, Elin Carlsen. 

I august håper Oslo Runway på å kunne invitere internasjonal presse igjen, slik at arrangementet kan gjennomføres. 

– I 2022 skal vi fortsette å vise frem Norges mest spennende designtalenter og merkevarer gjennom runway-formatet, presentasjoner og utstillinger, men vi skal også være et sted der publikum kan oppleve skjæringspunktet mellom mote, livsstil, kunst og kultur, sier Carlsen.

BRUKT MOTE: Gjenbruk og utleie vil vokse i 2022. Her hjemme har vi flere muligheter til å leie luksusklær, blant annet hos FJONG og hos Pass Passè Exclusive. Bildet er fra et besøk den franske økonomiministeren gjorde hos bedriften Vestiaire Collective, som selger brukte luksusvarer på nett. Foto: Getty Images

Gjenbruk- og utleievekst

Vestiaire Collective, som er en gjenbruksbutikk på nett for luksusvarer, har fått en prislapp på rundt 20 milliarder kroner. Nettbutikken ble startet av en jentegjeng fra Paris, da de bestemte seg for å rydde i klesskapet. I dag selger butikken som varmt hvetebrød – noe som igjen skaper ringvirkninger for resten av verden. Gjenbruk og vintage fikk et oppsving under coronapandemien, da de fleste valgte å bruke dødtiden på å rydde i skap og kvitte seg med kjoler som aldri ble brukt. I 2022 er industritien forventet å øke, og det har aldri vært mer fokus på bruktmarked og klesutleie enn nå.

I Norge har FJONG etablert seg som utleieselskap, og utvidet med klesabonnement under pandemien. Nå ekspanderer utleieportalen til Danmark. 

– Jeg tror Danmark er bedre egnet for utleie enn Norge. Prisene for transport er både rimeligere, og går raskere, sier Sigrun Syverud, som også kan fortelle at de har hatt en ukentlig vekst på fem prosent i antall abonnenter siden gjenåpningen. 

Nå ser FJONG etter investorer som vil være med på å gjøre motebransjen mer bærekraftig. Ny på banen her hjemme er klesmerket Pas Passé, lansert i fjor. Anette Ousdal og Erica Mathiesen redesigner bruktfunn, og selger unike skatter fra showroomet sitt på Grünerløkka i Oslo, samt på nett. 

I desember lansererte de utleieportalen Pas Passè Exclusive, hvor kunden kan booke et antrekk, en dressjakke eller en kjole for en kort- eller en lang periode. 

– Utleieportalen er en flott form for delingsøkonomi, og en god måte å få brukt alle klærne i garderoben på, sier Ousdal, som blant annet leier ut merker som Balenciaga, YSL og sitt eget.

GRØNNERE LÆRPRODUKTER I KOLLEKSJONEN: Også Stella McCartney har lenge operert med vegansk skinn, men ser nå mot sopp for å gjøre merket hakket grønnere. Foto: Getty Images

Fremtidens klær

En undersøkelse gjort av Lyst, viser at det er en økning på 178 prosent når det kommer til søk på vegansk skinn det siste året. I tillegg er det en økning på 38 prosent i søk på materialer fra naturen, som sopp – og forbrukere er mest opptatt av å finne sneakers laget i veganske materialer. Som med alle andre bransjer, er også moteindustrien nødt til å se mot andre måter å lage klær, sko og vesker på, blant annet med innovative materialer som kan lages på laboratorium. 

LAGET AV SOPP: Hermès Victoria produsert i mycelium. Foto: Hermès

Stella McCartney og Hermès har blant annet tatt grep, og er noen av de første til å se mot sopp som en erstatter for skinn. Materialet laget av mycel både ser og føles likt som skinn, men er snillere mot miljøet og nedbrytbart. Selskapet MycoWorks fra California, lansert av Sophia Wang og Philip Ross, står blant annet bak skinnet som leveres til Hermès. Luksushuset lanserte vesken Victoria i høst, laget av «Fine Mycelium», som har lik effekt som skinn. «Fine Mycelium» lages i laboratoriet til MycoWorks, og deretter blir det garvet og ferdigbehandlet i Frankrike for å få riktig holdbarhet og form som resten av Hermès-universet.

Bottega Venetas Blazy

NY BOSS: Bottega Veneta gir sjefsdesignertittelen videre til Matthieu Blazy. Hans første kolleksjon for det italienske motehuset vil være å se i februar 2022. Foto: Willy Vanderperre

Daniel Lee fikk stjernestatus over natten i 2018, da han fikk en hel bransje, og et nytt publikum, interessert i Bottega Veneta på ny. Sjelden før har et merke snudd så raskt i popularitet og kredibilitet som da Lee rørte ved den kreative delen. Salget steg med 2,2 prosent i 2019, og økte desto mer i 2020. 

Lee har tatt noen drastiske valg for motehuset, som å slette Instagram-kontoen. Mens resten av moteindustrien har vist kolleksjonene sine digitalt under pandemien, har Bottega Veneta kun invitert utvalgte til å se nyhetene. 

I fjor ble det klart at Matthieu Blazy tar over stafettpinnen. Blazy er ikke ukjent i motebransjen – faktisk mer kjent enn hva Lee var da han begynte hos Bottega Veneta. Blazy jobbet under Martin Margiela i 2010, før han dukket opp hos Celine og Phoebe Philo, før han tok turen innom Calvin Klein med Raf Simons som lærer. Blazys første kolleksjon vil finne sted under moteuken i Milano i februar. Hvordan han ønsker å endre motehuset vil tiden vise.

Phoebe Philos eponyme klesmerke

Få designere har hatt så stor innflytelse i vår tid som Phoebe Philo. Da hun snudde ryggen til publikum etter den siste kolleksjonen for motehuset Celine, var det bokstavelig talt. Hun ble borte. Spekulasjonene har reist land og strand siden, om hvorfor hun aldri vendte tilbake. 

STORT I VENTE: En hel verden retter øyne mot Phoebe Philo, som i 2022 lanserer sitt selvtittulerte merke. Foto: Getty Images

I høst kom nyheten alle Philo-fans har håpet og ventet på – hun lanserer sitt selvtittulerte merke under LVMH. Etter ti år hos franske Celine greide hun å kle en hel verden i minimalistiske snitt og rene fargetoner, slik hun selv liker å gå kledd. Da Hedi Slimane tok over i 2018, har motehuset på mange måter blitt snudd på hodet, til manges forskrekkelse. 

En Instagram-konto ved navn @oldceline har holdt liv i Philos kreasjoner, noe som kanskje har vært med på å holde oppmerksomheten rundt henne oppe. Det har vært minimalt å lese vedrørende merket til Philo, men at det kommer til å prege 2022 er det ingen tvil om. 

Om noen spør seg om hvordan moteverden vil se ut etter corona, har om mulig Philo svaret? Ikke nok med det, spekulasjonene rundt grunnen til at Daniel Lee sluttet i Bottega Veneta har gjentatte ganger havnet på at Philo har ansatt han igjen, under sin nye merkevare.

Kilder: McKinsey, Business of Fashion