Egentlig trenger ikke MB&F noen nye kunder på kort sikt. Büsser har samlet en krets av velstående samlere og velvillige mesener rundt seg. 1.300 av dem er medlemmer i Tribe – klubben der kjøpere av MB&F-klokker registreres.

Vekst interesserer heller ikke grunnleggeren særlig, snarere tvert imot. I 2023 ble 419 klokker ferdigstilt i M.A.D.House. I år blir det sannsynligvis ikke flere – og neste år heller ikke. Forretningsmodellen til MB&F er nesten like forbløffende som produktene.

Effektivitet – mantraet for industriell produksjon – leter man forgjeves etter her.

– Å utvikle et nytt urverk kan koste flere millioner sveitserfranc og ta fem år, sier kommunikasjonssjef Charris Yadigaroglou. 

– Enhver normal produsent ville forsøke å amortisere det over tiår og bare forbedre urverket i detalj. Vi gjør det stikk motsatte.

MB&F har utviklet mer enn 20 urverk og startet hver gang fra null.

– Noen ganger har vi bygget et kaliber inn i 100 armbåndsur, ikke mer. Økonomisk sett er det ren galskap. Hadde vi hatt en finanssjef, ville han ha sparket oss alle sammen, sier Yadigaroglou.

Denne bevisste sløsingen er hovedårsaken til de eksorbitante prisene. Også småting er hos MB&F mer kompliserte enn andre steder – som tetningsringer, for eksempel. Klokkene fra Carouge er vanntette, men det er komplisert med de ekstremt uvanlige kasseformene.

MB&F må utvikle og få produsert spesialformede tetninger som ikke kan brukes noe annet sted. Likevel ligger lønningene til medarbeiderne ikke over bransjegjennomsnittet. Til markedsføring bruker MB&F også betydelig mindre enn andre merker.

Suksess under pandemien

For å promotere sine første modeller reiste Büsser “som en galning rundt i verden”, sier han.

– Det var ikke enkelt å finne mennesker med lønninger på mellom 70.000 og 250.000 euro, forteller Büsser. 

– De som hadde det, valgte kanskje noe veldig solid, som en Patek Philippe.

I begynnelsen var det bare svært få mennesker som viste interesse for armbåndsur som ikke så ut som armbåndsur vanligvis gjør.

Koronapandemien endret alt – for MB&F til det positive. Sjefen oppdaget live-formatet på Instagram og begynte å underholde sine følgere.

– Plutselig lyttet hundrevis av mennesker til meg, mens de store merkene forsvant og stoppet sin kommunikasjon. Vår stemme var ikke høy, men da alle andre sluttet å snakke, ble vi hørt.

At Büsser har en tendens til å være raus med superlativer og ros for alt og alle i bransjen, har sikkert heller ikke skadet.

Etterspørselen etter MB&F-klokker økte, men produksjonen sank fordi leverandører ga opp. Snart var en MB&F bare tilgjengelig på sekundærmarkedet, hvor prisene raskt ble like høye som for nye klokker.

Merket ble interessant for samlere.

– Det er ikke veldig romantisk. Men da dette punktet var nådd, gikk etterspørselen gjennom taket, sier Büsser.

På høyden av sin suksess gjennomgikk Büsser en personlig forandring.

– Etter 2020 mistet jeg noen venner; de døde av kreft eller hjerteinfarkt. De var på min alder, i beste form – og plutselig borte. Jeg innså at de fleste mennesker fornekter døden; vi tenker eller snakker aldri om det.

Han bestemte seg for at han i fremtiden vil tilbringe mer tid med sin kone og sine to døtre.

Tre spørsmål

For MB&F oppsto det tre spørsmål: Hvem skal en dag lede selskapet når Büsser dør? Hvem skal eie det? Og hvem skal designe klokkene? Bare ett av disse spørsmålene er fortsatt uavklart: hvem som skal etterfølge ham som administrerende direktør.

– Det er fortsatt noen år igjen, sier sjefen.

Eierforholdene er avklart. Produksjonssjef Kriknoff eier 15 prosent av selskapet, mens luksuskonglomeratet Chanel overtok 25 prosent i sommer for en ikke oppgitt sum – og lovet i retur å ikke endre noe ved MB&F. Büsser kontrollerer 60 prosent, som han vil testamentere til sin familie.

Skulle de en gang ønske å selge andeler, har Chanel forkjøpsrett.

For Büsser ville dette scenariet være akseptabelt: 

– Mine døtre er sju og elleve år gamle. Jeg har ingen anelse om de vil overta virksomheten, og, enda viktigere, om de er talentfulle nok.

Det er viktig for ham at barna ikke “selger til feil selskap”.

– Med det mener jeg børsnoterte selskaper som er ute etter kortsiktig profitt og ville ødelegge oss innen tolv til atten måneder. Chanel, derimot, er et familieeid selskap med langsiktig perspektiv.

I konsernets milliardregnskap ville MB&F uansett være praktisk talt usynlig.

I hendene på en tysk designer

Det viktigste spørsmålet er imidlertid avgjort: hvem som etter Büsser skal designe verdens mest sprø klokker. Den neste kreative direktøren for MB&F blir Maximilian Maertens, en 35 år gammel designer som bor i Berlin og etter studiene begynte som praktikant hos MB&F.

Maertens virker stille, seriøs og ettertenksom når man besøker ham på kontoret hans i bydelen Prenzlauer Berg – ved første øyekast en motsetning til Büsser, som elsker å fortelle historier og ikke sparer på teatralitet.

Men også Maertens lever opp til manufakturens ekstreme krav:

– Hvis vi bare gjorde det som var mulig, ville vi vært som de andre.

Maertens er fascinert av armbåndsur – et håndverk, som han sier, “som har eksistert på nesten samme måte i århundrer. Likevel er det fortsatt så mye rom for å få folk til å smile”.

Skuffene merket med fremtidige modellnumre avslører at han allerede vet hvordan han vil gjøre det. Men hva som skjuler seg inni, får han ikke røpe. 

Å skape forventninger – det kan han: 

– Ingen andre selskaper i verden ville ha tillatt meg å utfolde meg slik.

Bekymringer for at han kan skuffe fansen til MB&F, har han ikke – selv om det ville være “overmodig” å ikke i det minste tenke på det, som han sier.

Büsser har full tillit til sin protegé.

– Han er utrolig talentfull, og ideene hans er mye villere enn mine er i dag. Jeg må bare polere denne diamanten.

Den neste Horological Machine, med nummer 12, som skal presenteres i 2026, innleder overgangen: 

– Ideen var min, sier Büsser, men den ble realisert 100 prosent av Max Maertens. Og HM13 er helt hans idé.

I M.A.D.House begynner snart en ny æra – muligens enda sprøere.